Zafarrancho Vilima

Empezamos la segunda parte de Cantantes llorones con una canción mía, qué leches. Aunque en realidad la letra es una parodia de los tópicos de las canciones de amor (acordáos del llórame un río del programa anterior). Los Pecos Dúo formado por Francisco Javier y Pedro José Herrero Pozo. Debutan con su sg “Esperanzas” en 1978.

Nos partimos de risa con Carlos Hernández que ha creado la web serie de humor 'Nos llaman' y que podéis ver en Youtube e instagram. ¿Quieres participar en Las Vilimadas? Escríbenos a zafarranchovilima@gmail.com

El programa de hoy está dedicado al espíritu inmortal de María Trinidad Pérez de Miravete Mille, artísticamente conocida como Mari Trini. ¿Qué podemos decir de Mari Trini? Se cuenta, aunque no hay muchos datos que ya con su movil hacía directos con el teléfono de Gila y su primer nombre artístico fue Mari Streaming. Todos recordamos a Mari Trini por mirar a la cámara como si le debieras cincuenta mil pesetas de las de antes y supiera perfectamente en qué te las has gastado. Aparecía en aquellos primeros programas de la televisión en color, esos donde la gente fumaba en directo y los presentadores llevaban corbatas más anchas que las minifaldas de las azafatas de los programas. Mari llegó al estrellato musical en los años setenta huyendo de la pandereta, la peineta y el folclorismo cañí, porque se ve que le dijeron que en la España del tardofranquismo andábamos sobrados de existencialismo francés y vanguardia de pantalones vaqueros. Cantautora de las buenas, reunía todos los clichés que se le suponen a una diva indomable de la época: misteriosa, con esmoquin de terciopelo, la mirada fija y más seria que un guarda jurado en un banco. Hubiera una increíble instrumentista de no ser porque un desalmado le robó la flauta travesera mientras la tocaba en una actuación en Villarrobledo. Esta genial cantautora nos dejó el 7 de abril de 2009 en su casa Molina de Segura una casa tan particular y tan local como la sección de Kike Silva, LA ESPAÑA BARBACIADA..

Dejamos el arco de piedra de Puentedey, con mucho cuidado de no despeñarnos con el Seat 131 Supermirafiori, y ponemos el intermitente hacia el suroeste. Nos adentramos en la inmensidad, el océano de cereal que es la Tierra de Campos. Tras unos 110 kilómetros de rectas infinitas, de esas en las que puedes atar el volante con una cuerda y echarte una siesta, llegamos a la localidad palentina de Támara de Campos. Támara de Campos es un municipio independiente, con su alcalde, su pleno y su presupuesto, que gobierna sobre la abrumadora cifra de 73 habitantes. Su gentilicio es tamarico o tamarica. Y la primera bofetada que te da este pueblo cuando llegas por la carretera es visual. Tú vas por el llano, rodeado de trigo, y de repente ves asomar una torre que ríete tú del Empire State. Piensas: "¿Quién se ha equivocado y ha aparcado una catedral en medio de una aldea?". Ese edificio es la Iglesia de San Hipólito el Real, conocida merecidamente como la "Catedral de Campos". Es un templo del siglo XIV de estilo gótico, aunque como tardaron la vida en terminarla, tiene añadidos renacentistas y barrocos. Para que os hagáis una idea de la escala, es tan absurdamente grande que si metes a los 73 tamaricos dentro, cada uno tiene su propia capilla y aún sobra sitio para jugar un partido de tenis en la nave central. En su interior guarda una rareza espectacular de la ingeniería acústica: un órgano del siglo XVIII que, en lugar de estar empotrado en la pared, está suspendido, apoyado sobre una sola y esbelta columna de madera de palmera. Parece un número de equilibrismo; da la sensación de que, si el organista le pega muy fuerte a las teclas tocando una tocata de Bach, el invento se viene abajo. Pero, ¿por qué hay semejante mole en un pueblo tan pequeño? Porque Támara, en la Edad Media, era la Ginebra de Europa. Era una villa de realengo, poderosa y diplomática. Aquí, en el año 1027, se firmaron las famosas "Paces de Támara". Imaginaos la escena: el rey Fernando I de Castilla y el rey de Navarra, Sancho Garcés III, sentados en Támara con los mapas en la mesa diciendo: "Pues desde este pino p'acá es mío, y desde esta piedra p'allá es tuyo". Se delimitaron las fronteras de los reinos y Támara se llenó de nobles, séquitos y poder. Aún quedan restos de su antiguo Hospital de Peregrinos de San Juan de Jerusalén, y pasear por el pueblo es ir tropezando con casas blasonadas de hidalgos que, en su día, partían el bacalao en Castilla. Sus fiestas patronales se celebran en torno al 13 de agosto en honor a San Hipólito. Y para llenar la andorga, en Tierra de Campos no se andan con esferificaciones ni modernidades: aquí el pichón bravío estofado es religión. Pichones criados en los milenarios palomares de barro de la zona. Eso, y un lechazo churro asado en horno de leña que se deshace al mirarlo.

La vivienda trae de cabeza al hombre desde que el mundo es mundo. Existen y si no existen es porque no habrán buscado bien, evidencias de que el hombre de las cavernas ya era un inquiocupa. La gentrificación empezó con el cangrejo ermitaño y nuestros padres cuando se casaban se iban a vivir con sus suegros / padres. En realidad, desde Zafarrancho Vilima, pensamos que este es un problema provocado por actores que intervienen en el mercado para encarecer el metro cuadrado y con ese análisis tan simplista podríamos irnos a casa. Pero hace casi un año pasó por aquí un economista al que hemos buscado una excusa para que vuelva a este estudio donde dejó un maravilloso sabor de boca. Pablo Cabello, bienvenido con la cara que tienes a Zafarrancho Vilima. Si atendemos a las leyes del mercado ¿El problema de la vivienda está motivado por la falta de oferta y la alta demanda? ¿Puede ser un problema el hecho de que todos (la mayoría) queremos vivir en los mismos sitios? ¿Estaría bien, para entender la dimensión del problema, que la gente entendiera la diferencia entre una vivienda y una morada? ¿Hasta qué punto es un problema la gente que viene de fuera (extranjeros) a comprar aquí? ¿Cuánto sale de costo construir una vivienda? ¿Cuánta gente/entes trincan pasta de la venta de una vivienda? Se habla mucho en este tipo de debates que con Franco se construía más y mejor ¿es verdad?

Marucho / Marcucha es el gentilicio de los habitantes de San Nicolás del Puerto. Maleni Blanco además de ser marucha es una mujer con mucho arte y lo despliega con todo su encanto en las vilimadas. ¿Quieres participar en Las Vilimadas? Escríbenos a zafarranchovilima@gmail.com

Con la tensión arterial por las nubes después de visitar las salinas, le pedimos al Supermirafiori que nos lleve a un sitio donde relajarnos. Ponemos rumbo oeste, abandonando el País Vasco para adentrarnos en el norte de la provincia de Burgos, en la espectacular comarca de Las Merindades. Tras unos 90 kilómetros de carreteras secundarias serpenteantes que marean a un astronauta, llegamos a Puentedey. Puentedey es en realidad una pedanía que pertenece al municipio de la Merindad de Valdeporres, pero como Puentedey por sí solo apenas roza los 50 habitantes, entra de sobra en nuestra categoría de España Barbaciada VIP. Su gentilicio es puentedeyense. El nombre del pueblo no deja mucho a la imaginación: "Puente de Dios". Y cuando llegas y ves el pueblo, entiendes perfectamente que a los antiguos habitantes se les pusiera mística la cosa. Puentedey está construido, literalmente, encima de un puente natural de piedra de 15 metros de altura. El río Nela, que debía tener mucha prisa, en lugar de rodear la montaña, decidió taladrarla durante millones de años hasta crear un arco gigante. Y los vecinos, que son gente práctica, en vez de construir al lado, decidieron construir sus casas justo encima del arco. El resultado es uno de los pueblos más espectaculares y fotografiados de España. Históricamente, aquí no hay grandes batallas de romanos ni moriscos expulsados. Aquí la historia la escribieron familias nobles que se dieron cuenta del valor estratégico de vivir encima de un puente. Destaca la familia de los Brizuela, que en el siglo XV y XVI levantaron el Palacio de los Brizuela (o Palacio de los Porras), un edificio fortificado que está justo en lo más alto del arco natural. Desde allí controlaban quién pasaba y, suponemos, le echaban las migas de pan a los peces del río Nela directamente desde la ventana del salón. El patrimonio se completa con la Iglesia de San Pelayo, de origen románico, donde destaca un relieve en la puerta que muestra a un caballero luchando contra un dragón, que podría ser San Jorge, San Pelayo, o un vecino de Puentedey que bajó a quejarse del ruido. Las fiestas grandes se celebran a finales de agosto por San Pelayo. Y aquí la tradición no es soltar una vaquilla, sino la "Cucaña". Cogen un tronco larguísimo, lo embadurnan bien de grasa de cerdo para que resbale como una pista de hielo, y lo colocan suspendido sobre el río Nela. En la punta ponen un banderín. Los mozos del pueblo tienen que caminar por el tronco grasiento para coger la bandera, y el 99% de las veces acaban dándose un panzazo monumental en las aguas heladas del río. La gastronomía en Las Merindades es religión. Aquí se viene a comer lechazo asado en horno de leña, morcilla de Burgos (la que repite y te recuerda lo feliz que fuiste comiéndola), y a coger setas si es temporada, que los bosques de alrededor están llenos de boletus y de domingueros buscando boletus.

Fallar un penalty desde unos tacones Manolo Blahnik.

Hoy en los estrenos de antes os traemos una pretendida película de terror con la cercanía de Halloween. Un film de 1988 escrita y dirigida por Tom Holland, protagonizada por Brad Dourif, Chris Sarandon, Catherine Hicks y el niño chiquitito Alex Vincent, que ahora tiene toda la cara de Zelenski. Una película súpertaquillera y que ha quedado ya como un hito de la cultura Pop. Hoy hablamos de Muñeco Diabólico, aunque aquí todo el mundo la conoce como la Chucky.

La sección de las noticias de ayer, comentadas hoy por María Sánchez.

José Humanes es un tío genial que se deja seducir y de qué manera por Gonzalo Rivas. ¿Quieres participar en Las Vilimadas? Escríbenos a zafarranchovilima@gmail.com

Dejamos atrás las migas de pastor y la atalaya navarra de Ujué. Nos subimos al Seat 131 Supermirafiori, que ya empieza a conocerse la geografía del norte mejor que el hombre del tiempo. Ponemos rumbo noroeste, directos hacia el País Vasco. Nos chupamos unos 140 kilómetros por la AP-15 y la A-1, atravesando la llanura alavesa hasta llegar a un valle donde no se planta ni un solo pino. Llegamos a Salinas de Añana, en la provincia de Álava. El municipio de Añana (que engloba a las Salinas y a otro pueblito llamado Atiega) tiene unos 156 habitantes. Su gentilicio es añanense. Y si os preguntáis de qué vive la gente en un valle donde la tierra es blanca, la respuesta está en el nombre: de la sal. La historia de Salinas de Añana es la historia de la hipertensión en España. Aquí hay un manantial que suelta agua salada (salmuera) desde hace miles de años. Los romanos, que no perdían la oportunidad de montar un negocio ni aunque les estuvieran invadiendo los bárbaros, ya explotaban esta sal. Pero lo espectacular es cómo lo hacían y cómo se sigue haciendo: mediante eras. El Valle Salado es un paisaje alucinante formado por más de 5.000 plataformas de madera escalonadas por la ladera del valle, donde el agua se evapora con el sol y deja la sal. Parece un decorado de una película de ciencia ficción de los años 80, o un puzle gigante de plataformas. En 1140, el rey Alfonso I el Batallador (que entre batalla y batalla le daba tiempo a firmar papeles) le dio el fuero a la villa, convirtiéndola en la villa más antigua de todo el País Vasco. Aquí la sal era el "oro blanco". Con la sal se pagaba a los soldados (de ahí viene la palabra "salario"), se conservaba la carne y se hacían ricos los señores feudales. Hoy en día, el Valle Salado está en pleno proceso de recuperación y es Patrimonio Agrícola Mundial. La sal que sacan de aquí no es la típica que le echas a los huevos fritos del supermercado; es sal gourmet. Los chefs con estrellas Michelin se pegan por la flor de sal de Añana. Vamos, que te comes un tomate con esta sal y el tomate te pide un traje de chaqueta. Además del Valle Salado, el patrimonio del pueblo incluye el Palacio de los Ozpinas (que no es un equipo de fútbol sudamericano, era una familia noble) y los restos del Convento de San Juan de Acre, que perteneció a los monjes templarios, porque donde había dinero, allí estaban ellos. Sus fiestas patronales son en julio, y el evento estrella es la "Feria de la Sal", donde los vecinos se visten de época romana, medieval y del siglo XIX para recrear cómo se curraba en las salinas antes de que existieran los sindicatos. Para comer, cualquier carne de la zona está buena, siempre que lleve un puñado de su famosa sal, claro. Y mucho agua, que luego entra una sed que te bebes el pantano de Ullibarri-Gamboa entero.

Empezamos con esta obra maestra, cantada por Julie London, pidiéndole a un hombre que, ya que se lamenta y llora por haberla decepcionado, le llore un río por lo menos. Hoy vamos a hablar de esos cantantes que le tomaron la palabra y se dedicaron a llorar sus canciones en vez de cantarlas. Para entrar en la lista de cantantes llorones hay dos opciones, o tener un repertorio lacrimógeno, o una forma de cantar como si te hubieses pillado cierta parte de tu cuerpo con la cremallera tras ir al baño. Una herramienta fundamental para esta forma de cantar es el uso del vibrato. Pongo un ejemplo. Pablo Abraira Cantante casi rubio, con mostacho. Tres grandes éxitos y varios musicales… Evita, Jesucristo Superstar

En agosto de 1988, durante una fiesta en la discoteca Mau Mau de Madrid, un paparazzi hizo llegar a la revista Interviú una fotografía de Marta Chávarri en la que se veían sus partes íntimas. La redacción de la revista la vio a través de una diapositiva.

Patricia Cortés "La Laberinta" es una historiadora del arte que se deja seducir por Gonzalo Rivas en Las Vilimadas. ¿Quieres participar en Las Vilimadas? Escríbenos a zafarranchovilima@gmail.com

Dejamos atrás los valles pirenaicos, los osos pardos y los trajes de quince kilos de Ansó, y le damos un respiro al embrague del Seat 131 Supermirafiori. Vamos a ir perdiendo altitud poco a poco. Salimos de la provincia de Huesca, cruzamos la frontera foral y nos adentramos en Navarra. Tras unos 115 kilómetros de ruta bajando por el embalse de Yesa y curveando por la Zona Media navarra, llegamos a un pueblo que se ve desde que sales de tu casa: Ujué. ​Ujué (o Uxue en euskera) es una auténtica atalaya de piedra. Tiene una población de unos 171 habitantes, y su gentilicio es uxuetarra. Es uno de esos pueblos que, si lo construyen hoy, el promotor se arruina en grúas, porque está subido en un cerro a más de 800 metros de altura que domina toda la ribera navarra hasta los Pirineos. ​La leyenda de la fundación del pueblo es para nota. Cuentan que un zagal (un pastorcillo, que en la Edad Media siempre eran los que se encontraban las cosas) vio a una paloma entrar y salir repetidamente de un agujero en una roca. El chaval, movido por la curiosidad o porque se aburría soberanamente sin cobertura, se asomó al agujero y ¡tachán! Se encontró una imagen de la Virgen María. Como "paloma" en euskera antiguo se decía "uxua" (o algo parecido que ha derivado a Uxue), pues ahí tenéis el nombre del pueblo. La toponimia a veces es pura poesía. ​Históricamente, Ujué era el "Fuerte Álamo" del antiguo Reino de Navarra. Era la primera línea de defensa contra las incursiones de los musulmanes que venían del sur por la ribera del Ebro. Pero si hay un personaje histórico vinculado a este pueblo a niveles enfermizos, ese es el rey Carlos II de Navarra. Un monarca que ha pasado a la historia con el apodo de "Carlos II el Malo". Y ojo, que no le llamaban "el Malo" porque no se comiera las verduras, se lo llamaban porque era un manipulador, un conspirador y un tipo de dudosa moralidad que se dedicó a enredar en la Guerra de los Cien Años. Pues bien, este señor tan particular sentía una devoción absoluta por la Virgen de Ujué. Tanta, que dejó escrito en su testamento que, cuando muriera, quería que le sacaran el corazón y lo guardaran en la iglesia del pueblo. Y allí sigue. Podéis ir a ver el relicario donde, en teoría, descansa el corazón disecado del rey más liante de Navarra. ​El patrimonio de Ujué es, básicamente, el pueblo entero. Sus calles son un laberinto de piedra y cuestas, pero la joya de la corona es el Santuario-Fortaleza de Santa María de Ujué. No es una iglesia, ni es un castillo; es un dos por uno. Tiene unas torres almenadas y unos pasos de ronda defensivos espectaculares, pero por dentro es una iglesia gótica maravillosa. En la Edad Media no estaban para sutilezas: rezaban el rosario y, si veían asomar a las tropas enemigas, soltaban aceite hirviendo desde la misma torre. ​Sus fiestas y tradiciones son de las que impresionan. El domingo posterior a San Marcos (en abril), se celebra la Romería a Ujué. Peregrinos de toda la comarca (de Tafalla, de Olite, de Pitillas...) suben caminando de madrugada, muchos de ellos vestidos con túnicas negras y portando cruces a cuestas, en un silencio que pone los pelos de punta. ​Y para rematar, la gastronomía. Ujué es la capital mundial de las Migas de Pastor. Las preparan con pan "cabezón", sebo de oveja, ajo y mucho cariño en sartenes gigantes sobre fuego de leña. Si te comes un plato de migas de Ujué, te aseguro que pasas el invierno sin poner la calefacción. De postre, unas buenas almendras garrapiñadas que fabrican las propias gentes del pueblo, y ya te puedes volver rodando cerro abajo.

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La sección de María Sánchez donde analizamos las portadas de ayer para entender la actualidad de hoy.

Javier Gámez es un oyente del programa que de manera vergonzante y bochornosa se quedó dormido durante la grabación de uno de los programas. ¿Quieres participar en Las Vilimadas? Escríbenos a zafarranchovilima@gmail.com

​Con el colesterol disparado por las chiretas y el chilindrón, nos subimos al Supermirafiori para nuestra última parada del día. Vamos a adentrarnos de lleno en la majestuosidad de los Pirineos. Salimos de Loarre, cogemos la A-132 y luego nos desviamos por carreteras de alta montaña donde dos coches caben con suerte y metiendo los retrovisores. Tras unos 100 kilómetros de paisajes que te dejan sin aliento, llegamos a uno de los Valles Occidentales de los Pirineos: estamos en Ansó. ​Ansó cuenta con unos 406 habitantes. Su gentilicio es ansotano o ansotana. El pueblo entero está declarado Conjunto Histórico-Artístico, y no es para menos. Sus casas están construidas íntegramente con la piedra de la zona, con tejados de teja plana, chimeneas troncocónicas (los famosos espantabrujas, para que no entren los malos espíritus por el tiro) y balcones de madera llenos de geranios. Pasear por Ansó es caminar por un pueblo de postal en el que el asfalto es casi una ofensa. ​Históricamente, los Valles de Ansó y Hecho eran repúblicas casi independientes. Como estaban tan aislados por la nieve y las montañas durante el invierno, se gobernaban solos. Su economía se basaba en la ganadería, la madera y en un pasado no muy lejano, el contrabando con Francia, que está justo cruzando los picos de atrás. ​Pero si hay algo que define a este municipio es el Traje Ansotano. No es un vestido folclórico cualquiera, es uno de los trajes tradicionales más antiguos y ricos de Europa. Tienen trajes para cada momento de la vida: para ir a misa, para casarse, para trabajar, e incluso trajes de luto. El traje de fiesta de las mujeres, llamado "Basquiña", puede llegar a pesar hasta 15 kilos. Imagínate ponerte 15 kilos de lana virgen negra encima en pleno agosto. Pues lo hacen. El último domingo de agosto celebran el Día del Traje Ansotano, una fiesta de Interés Turístico Nacional donde el pueblo entero sale a la calle vestido de época. Benito Pérez Galdós quedó tan alucinado con los ansotanos que hasta escribió una obra de teatro sobre ellos. ​El patrimonio natural de Ansó es salvaje. Hablamos de montañas, barrancos y bosques de hayas y abetos. Este es territorio osero. Sí, en los montes de Ansó sobrevive el Oso Pardo pirenaico. No es que vayas a comprar el pan y te encuentres un oso pidiendo una barra, pero saber que están ahí arriba le da un toque de documental de La 2 muy interesante a la zona. ​En el centro del pueblo podéis visitar la Iglesia de San Pedro, de estilo gótico, que por dentro esconde un retablo barroco enorme y un museo del traje ansotano para los que no puedan ir en agosto. ​Para reponer fuerzas después del viaje, la gastronomía ansotana es pura supervivencia pirenaica. Aquí hay que pedir "Migas de Pastor" y, sobre todo, "Boliches de Ansó". Los boliches son unas alubias blancas pequeñitas y mantecosas que cultivan ellos mismos y que, guisadas con oreja y morro de cerdo, te quitan el frío del invierno de golpe. Si encima lo rematas con carne de jabalí o ciervo, te convalidan el título de montañero mayor.